| Портал для радиолюбителей |
Модернизация акустики серии S-90
Аккустические системы серии S90(лично я видел S90,S90i,S90B,S90D и S90F)-одни из самых “крутых” колонок, которые можно было встретить в 90-е годы. В качестве НЧ звена использован 75ГДН-отличный динамик по тем временам. Но со временем всё меняется. Сейчас на рынке есть множество динамиков, которые превосходят в несколько раз 75ГДН по качеству звучания. Но хорошая буржуйская акустика стоит как минимум баксов 500, а это, по сравнению с нынешней стоимостью S90, сумма космическая. Здесь возникает вопрос: “как получить хороший звук и не остаться без трусов после покупки дорогих колонок?”. Можно конечно долгое время копить, а потом приобрести акустику баксов за 700 подумать: “за что я платил?”. (не всегда конечно, но бывает и такое).Идеального звука не бывает, а ковыряться в таких колонках с целью доработок страшновато из-за их ценника. Поэтому я предлагаю иной способ получения нормального, качественного звучания, вполне достаточного для квартирного прослушивания. (Сразу хочу оговориться - те, кто хочет переделать колонки ради интереса, даже начинать не стоит –все равно до конца не доделаете). Я не буду вдаваться в подробности выравния АЧХ, расчетов фазоинвертора (далее просто ФИ) и т.п., а просто расскажу как я переделал свои S-90B 87-го года выпуска.
Начал я с того что купил их за 70 у.е. Акустика серии S90 имеет достаточно много “слабых мест”. Я постарался исправить каждое. Самым большим недостатком (и в прямом и в переносном смысле) из них является корпус - у него маленький обьём… да и вообще сделан он так,- лишь бы было. Низкие частоты в нём сильно бубнят. Поэтому корпус я решил сделать новый (при разборке старого я предварительно пометил полярность динамиков, чтоб потом не перепутать). Для нового корпуса неплохо подходит фанера толщиной 22 мм. Можно взять конечно и толще, но тогда колонка будет больше и тяжелее. В итоге у меня получился корпус с габаритами 350*360*1200 мм. и рабочим обьемом 106 литров (без учета ПАСа, фазонвертора и всех остальных внутренностей). В принципе размеры ящика можно сделать любыми – на усмотрения конструктора, главное чтоб обьем колебался в р-не 100 литров. При сборке необходимо соблюдать следующие параметры:
1) передняя или задняя стенка должна быть наклонена внутрь корпуса на 2-2,5 градуса для того чтобы не образовывались “стоячие” НЧ-волны внутри. Я наклонял заднюю, отступая сверху от вертикальной линии 5 см.
2) внутри нужно сделать рёбра жесткости, чтоб колонку не “раздувало” (нужно делать их так, чтобы потом на заднюю стенку можно было поставить фильтр). Для этого можно взять брусок на 25 или сделать их из той же фанеры. Рёбра я поставил в 2-ух местах перпендикулярно боковым стенкам. Сделаны они у меня из фанеры и “делят” колонку на 3 части.
3) все стыки при сборке нужно тщательно проклеивать(клеем или герметиком) и хорошо протягивать мебельными шурупами. Корпус должен получиться полностью герметичным, иначе звук будет искажаться. Шурупы я расположил на расстоянии 15мм. друг от друга, а их шляпки сделал “впотай”. Для проклейки использовал герметик “Body 999”
4) Внутри колонки не должно быть углов. Я добился этого при помощи деревянных реек, напоминающих плинтус. Можно также использовать для этой цели какую-нибудь замазку.
5) можно покрыть внутренность лаком для получения лучшего “отражающего” эффекта, но я этого не делеал
Итак, когда будущие стенки корпуса выпилены из листа фанеры(лучше пилить на станке, иначе линии распилов могут получиться неровными, в результате чего корпус получится негерметичным), необходимо определиться с расположением динамиков. Центр НЧ-динамика я сделал на высоте 400 мм. от пола. ВЧ иСЧ динамики врезал почти под самый верх передней панели (с учетом “удобности” последующей сборки). Угол м/у их центрами у меня составляет примерно 30 градусов от горизонтали(СЧ звено нах. ниже ВЧ звена). Фазоинвертор я поставил под НЧ динамиком (его центр лежит на вертикальной оси НЧ динамика), но его можно сделать где угодно - разницы никакой нет. Единственное, что я бы посоветовал, сделать один ФИ, а не несколько. Диффузородержатели НЧ и СЧ звена можно “утопить” в корпус для красоты, но я этого не делал. Острый угол отверстия под НЧ динамик необходимо немного закруглить. После всего проделанного собираем корпус, учитывая вышеперечисленные нюансы. Одну из боковых стенок оставляем неприкрученной. После того как коробки (без боковых стенок) готовы, переходим к доработке динамиков.
Самым слабым звеном в S-90 является СЧ-динамик 20ГДС. Он издаёт неприятные призвуки. Создаётся впечатление что звук доносится из картонной коробки. Я пробовал поменять его на широкополосники 20ГДШ, но результата особого не заметил. Существует ещё теоретическая возможность поставить вместо 20ГДС 35-ваттный средник(35ГДС), но за пару таких головок придётся раскошелиться ещё рублей на 700. Кроме того, если менять динамики, нужно будет рассчитывать новый фильтр, а это уже будет не модернизация, а изготовление новой акустики.
Так что я попробовал добиться хорошего звучания от 20ГДС. Итак, поехали. Берём советский казеиновый шарик для настольного тенниса (китайские не подойдут - у них материал другой). Аккуратно распиливаем его на две части по шву. Зашлифовываем все неровности половинок шарика мелкой наждачкой. Необходимо добиться того, чтобы половинки свободно и без зазоров одевались на пылезащитные колпачки СЧ-динамика (выпуклость посередине, кто не знает). После этого устанавливаем половинки шариков на футляре из под фотоплёнки(для удобства дальнейших действий). Затем обезжириваем выпуклую поверхность половинок при помощи ватки и спирта. На соблазн “обезжириться” спиртом изнутри внимания лучше не обращать, иначе тонкая работа с динамиками приведёт к покупке новых. После обезжиривания поверхность трогать руками нельзя. Теперь разводим эпоксидную смолу с затвердителем в соотношении 1:2 (две части затвердителя). Далее очень тонким слоем наносим получившуюся смесь на обезжиренную поверхность полушариков. Удаляем излишки смеси кусочком газеты и оставляем сохнуть на 15 мин. Затем получаем графитовой порошок из стержня простого карандаша. Для этого нужно “натереть” карандаш на мелкой наждачке. После этого обильно посыпаем порошком подсохшую поверхность половинок и аккуратно растираем его ваткой, при этом постоянно добавляя порошок. Когда полушарики обретут сильный металлический блеск – всё готово. Осталось только их приклеить поверх пылезащитных колпачков динамиков. Для этой цели неплохо подходит “Суперцемент”, который продаётся в каждом хоз. магазине. При наклеивании необходимо обязательно соблюдать два параметра: 1) половинки должны располагаться строго по центру динамиков, 2) клеевой шов должен быть герметичным, иначе не будет никакого результата в проделанной работе. Лично я перед тем как что то делать с моими динамиками потренировался на старом порванном диффузоре, чего и вам советую. После всего проделанного динамики должны хорошо просохнуть. Остальные пункты доработки мы учтём когда будем вставлять динамики в корпус. Я также слышал что положительный результат получается, если приклеить колпачок диффузора на стержень динамика выпуклой стороной вовнутрь. Этот способ не пробовал, но говорят что результат от такой доделки нулевой.
Далее добираемся до ВЧ звена(6ГДВ-16). Я бы посоветовал вычистить грязь из зазора в магните (она там есть у всех пищалок), подложить под купол кусочек распушенной ватки (для поглощения ВЧ волн, идущих под купол) и промазать снаружи ободок основания купола раствором герлена (герлен растворяем в бензине до образования вязкой массы, но чтобы она капала с кисточки). Если этого не сделать – ничего страшного. Всё равно после этих действий улучшения в звуке может различить только опытный человек с “намётанным ухом”
Теперь доработаем фильтр (чтобы из пищалки не доносился свист). Для этого спаяем конденсатор и катушку последовательно и всё это припаяем параллельно к фильтру, на вывода ВЧ-динамика Индуктивность и ёмкость можно брать любыми, главное чтоб их произведение было равно 2,82 (мкФ*мГн). Какие провода использовать я расскажу дальше. Остальное учтем при окончательной сборке корпуса.
Лично мне удалось “заколымить” у друга (кстати, ему спасибо за помощь) другую пищалку-10ГДВ-16. Купол у неё стеклоткани. Для её установки пришлось немного перепаять фильтр, но звук получился получше. Пара таких пищалок в магазине лежит за 640 руб. Так что если есть желание – можете приобрести – дело ваше.
Низкочастотник я не трогал совсем. Просто смыл всю грязь с подвеса всё тем же спиртом.
Итак, когда динамики полностью готовы к установке, переходим к следующим этапам.
Сначала сделаем круглый фазоинвертор (диаметром 70 и длиной 180 мм.). Его можно скрутить из плотного картона, но мне удалось найти у себя в гараже пластмассовую трубу на 70 – она как нельзя лучше “вписалась в интерьер колонки”. Можно также сделать ФИ прямоугольным в поперечном сечении, но присутствие углов отрицательно влияет на низкие частоты. Если кому надо, вот р-ры прямоугольника: 38,5*100 и длиной 175 мм. При таком варианте “низы” будут более грубыми.
Далее займёмся фильтром. Покупаем акустический кабель (около 25-30-ти рублей за метр, круче не надо) сечением 2.5 мм. Меняем ВСЕ провода на фильтре и провода идущие к динамикам. Также используем этот провод для подключения LC-контура, собранного нами раньше. Все регуляторы фильтра (регулятор децибел, НЧ и ВЧ резисторы – на разных версиях S90 они находятся в разных местах; у меня регуляторы стояли сзади) убираем из схемы. Провода идущие от усилителя меняем на хорошо экранированные (в толстой резиновой обмотке), сечением 3 мм. Можно взять и простые, но тогда будет больше потерь сигнала в проводе. Наконец убираем медные разъемы фильтра, в которые подсоединялись провода от усилка – их лучше припаять напрямую.
Теперь начинаем потихоньку собирать всё это в одно целое. Начнём с установки динамиков.
ВЧ головку нужно обязательно изолировать от общего обьёма корпуса. Сделать это можно любым способом. Я поставил пищалки на подиумы из фанеры, а отверстие в корпусе герметично заклеил накладкой из ДВП. М/у корпусом и ДВП вставил резиновую прокладку. Можно также отверстия под пищалки не делать сквозными.
СЧ динамик необходимо вставить в ПАС (панель акустического сопротивления), который должен быть забит ватой. Перед установкой ПАСа в корпус необходимо обмотать его бинтом. Под бинт можно подложить тонкий слой ваты. Я взял ПАС от “Веги 50АС – 106” – он крадёт меньше обьёма внутри колонки. Установил его изнутри корпуса, т.е. прикрутил к внутренней стороне передней стенки корпуса вплотную к отверстию под СЧ головку. М/у передней стенкой и ПАСом положил резиновую прокладку и проклеил стык герметиком, а сам ПАС щедро обмотал ватой и бинтом. После того как ПАС установлен, вставляем динамик, предварительно обмотав его синтепоном (обматываем металлический диффузородержатель). Опять же под динамик кладем резиновую прокладку. Прокладки хорошо получаются из автомобильной камеры. Все соединения желательно проклеивать.
Далее устанавливаем НЧ динамики. Для этого необходимо сделать для них мешки из обыкновенного тряпочного мешка из под картошки. Я вырезал две резиновые прокладки, которые подходят по размеру под низкочастотник, затем склеил их, проложив между ними края двухслойного тряпочного мешка. Получилось нечто похожее на мешок от пылесоса. Тоже самое я сделал для второго динамика. После этого прикручиваем низкочастотники на своё место, погрузив их в мешки. Опять же все соединения нужно хорошенько проклеить.
Затем вставляем ФИ, также обмотав его ватой с бинтом.
Когда динамики на месте, вставляем фильтр. LC-контур, собранный нами, устанавливаем на фанерке размером 70*70 и прикручиваем всё это на уровне пищалки. Сам фильтр ставим на заднюю стенку корпуса (м/у корпусом и фильтром кладем кусок ватина).
Дальше делаем “звукопоглощающее” дно. Для этого берём мешок (из белого материала, не тканевый – не знаю как материал называется) и делаем из него двухслойный мешочек. Заполняем его отсеянным песком (5-6 кг.) и зашиваем. Затем приклеиваем его на дно колонки.
После этого обклеиваем ВСЮ внутреннюю поверхность колонки звукопоглощающим материалом (ватин, синтепон, войлок). Толщина слоя обивки должна быть примерно 10 мм. – больше не надо. Можно сшить обивку из нескольких слоёв материала. Я нашёл подходящий ватин у деда в гараже, а клеил его на ПВА. Тем, у кого деда с гаражом нет, можно распороть старую фуфайку или матрас. В конце концов ватин продаётся в магазине. Все провода (предварительно скручиваем их между собой и обматываем бинтом) кладем под обивку. Провода припаиваем! (а не соединяем через штекеры) к динамикам, соблюдая полярность. Оставшуюся боковую стенку также обклеиваем и прикручиваем на своё место, не забывая про герметик.
Осталось поставить колонки на конические ножки (вершиной вниз) высотой 20-25 мм. Их можно заказать у любого токаря за бутылку водки. Чтобы конусы не продавливали пол, надо поставить их на монетки.
Теперь осталось придать акустике эстетический вид. Можете сделать это на своё усмотрение, хоть позолотить. Я сделал это так. Зашпаклевал все неровности и “потайные” шляпки шурупов, потом отшлифовал всю поверхность шлифмашинкой, затем покрыл колонки грунтовкой и наконец - покрасил их черной матовой краской. “Страшные лица” динамиков спрятал за черной бархатистой тканью, натянув ее на каркас из бруска на 10.
Осталось сделать самое приятное – побалдеть под любимую музыку. Звук стал неузнаваемым. Получившаяся акустика превосходит по качеству многие зарубежные экраны.
Благодарю своих друзей за помощь:
Миколайчик Андрея за предоставление инструментов
Голощапова Игоря за помощь в сборке.
Добавил: Павел (Admin)
Автор: Арсентьев В.С. (ХТИ – г.Абакан)
Начал я с того что купил их за 70 у.е. Акустика серии S90 имеет достаточно много “слабых мест”. Я постарался исправить каждое. Самым большим недостатком (и в прямом и в переносном смысле) из них является корпус - у него маленький обьём… да и вообще сделан он так,- лишь бы было. Низкие частоты в нём сильно бубнят. Поэтому корпус я решил сделать новый (при разборке старого я предварительно пометил полярность динамиков, чтоб потом не перепутать). Для нового корпуса неплохо подходит фанера толщиной 22 мм. Можно взять конечно и толще, но тогда колонка будет больше и тяжелее. В итоге у меня получился корпус с габаритами 350*360*1200 мм. и рабочим обьемом 106 литров (без учета ПАСа, фазонвертора и всех остальных внутренностей). В принципе размеры ящика можно сделать любыми – на усмотрения конструктора, главное чтоб обьем колебался в р-не 100 литров. При сборке необходимо соблюдать следующие параметры:
1) передняя или задняя стенка должна быть наклонена внутрь корпуса на 2-2,5 градуса для того чтобы не образовывались “стоячие” НЧ-волны внутри. Я наклонял заднюю, отступая сверху от вертикальной линии 5 см.
2) внутри нужно сделать рёбра жесткости, чтоб колонку не “раздувало” (нужно делать их так, чтобы потом на заднюю стенку можно было поставить фильтр). Для этого можно взять брусок на 25 или сделать их из той же фанеры. Рёбра я поставил в 2-ух местах перпендикулярно боковым стенкам. Сделаны они у меня из фанеры и “делят” колонку на 3 части.
3) все стыки при сборке нужно тщательно проклеивать(клеем или герметиком) и хорошо протягивать мебельными шурупами. Корпус должен получиться полностью герметичным, иначе звук будет искажаться. Шурупы я расположил на расстоянии 15мм. друг от друга, а их шляпки сделал “впотай”. Для проклейки использовал герметик “Body 999”
4) Внутри колонки не должно быть углов. Я добился этого при помощи деревянных реек, напоминающих плинтус. Можно также использовать для этой цели какую-нибудь замазку.
5) можно покрыть внутренность лаком для получения лучшего “отражающего” эффекта, но я этого не делеал
Итак, когда будущие стенки корпуса выпилены из листа фанеры(лучше пилить на станке, иначе линии распилов могут получиться неровными, в результате чего корпус получится негерметичным), необходимо определиться с расположением динамиков. Центр НЧ-динамика я сделал на высоте 400 мм. от пола. ВЧ иСЧ динамики врезал почти под самый верх передней панели (с учетом “удобности” последующей сборки). Угол м/у их центрами у меня составляет примерно 30 градусов от горизонтали(СЧ звено нах. ниже ВЧ звена). Фазоинвертор я поставил под НЧ динамиком (его центр лежит на вертикальной оси НЧ динамика), но его можно сделать где угодно - разницы никакой нет. Единственное, что я бы посоветовал, сделать один ФИ, а не несколько. Диффузородержатели НЧ и СЧ звена можно “утопить” в корпус для красоты, но я этого не делал. Острый угол отверстия под НЧ динамик необходимо немного закруглить. После всего проделанного собираем корпус, учитывая вышеперечисленные нюансы. Одну из боковых стенок оставляем неприкрученной. После того как коробки (без боковых стенок) готовы, переходим к доработке динамиков.
Самым слабым звеном в S-90 является СЧ-динамик 20ГДС. Он издаёт неприятные призвуки. Создаётся впечатление что звук доносится из картонной коробки. Я пробовал поменять его на широкополосники 20ГДШ, но результата особого не заметил. Существует ещё теоретическая возможность поставить вместо 20ГДС 35-ваттный средник(35ГДС), но за пару таких головок придётся раскошелиться ещё рублей на 700. Кроме того, если менять динамики, нужно будет рассчитывать новый фильтр, а это уже будет не модернизация, а изготовление новой акустики.
Так что я попробовал добиться хорошего звучания от 20ГДС. Итак, поехали. Берём советский казеиновый шарик для настольного тенниса (китайские не подойдут - у них материал другой). Аккуратно распиливаем его на две части по шву. Зашлифовываем все неровности половинок шарика мелкой наждачкой. Необходимо добиться того, чтобы половинки свободно и без зазоров одевались на пылезащитные колпачки СЧ-динамика (выпуклость посередине, кто не знает). После этого устанавливаем половинки шариков на футляре из под фотоплёнки(для удобства дальнейших действий). Затем обезжириваем выпуклую поверхность половинок при помощи ватки и спирта. На соблазн “обезжириться” спиртом изнутри внимания лучше не обращать, иначе тонкая работа с динамиками приведёт к покупке новых. После обезжиривания поверхность трогать руками нельзя. Теперь разводим эпоксидную смолу с затвердителем в соотношении 1:2 (две части затвердителя). Далее очень тонким слоем наносим получившуюся смесь на обезжиренную поверхность полушариков. Удаляем излишки смеси кусочком газеты и оставляем сохнуть на 15 мин. Затем получаем графитовой порошок из стержня простого карандаша. Для этого нужно “натереть” карандаш на мелкой наждачке. После этого обильно посыпаем порошком подсохшую поверхность половинок и аккуратно растираем его ваткой, при этом постоянно добавляя порошок. Когда полушарики обретут сильный металлический блеск – всё готово. Осталось только их приклеить поверх пылезащитных колпачков динамиков. Для этой цели неплохо подходит “Суперцемент”, который продаётся в каждом хоз. магазине. При наклеивании необходимо обязательно соблюдать два параметра: 1) половинки должны располагаться строго по центру динамиков, 2) клеевой шов должен быть герметичным, иначе не будет никакого результата в проделанной работе. Лично я перед тем как что то делать с моими динамиками потренировался на старом порванном диффузоре, чего и вам советую. После всего проделанного динамики должны хорошо просохнуть. Остальные пункты доработки мы учтём когда будем вставлять динамики в корпус. Я также слышал что положительный результат получается, если приклеить колпачок диффузора на стержень динамика выпуклой стороной вовнутрь. Этот способ не пробовал, но говорят что результат от такой доделки нулевой.
Далее добираемся до ВЧ звена(6ГДВ-16). Я бы посоветовал вычистить грязь из зазора в магните (она там есть у всех пищалок), подложить под купол кусочек распушенной ватки (для поглощения ВЧ волн, идущих под купол) и промазать снаружи ободок основания купола раствором герлена (герлен растворяем в бензине до образования вязкой массы, но чтобы она капала с кисточки). Если этого не сделать – ничего страшного. Всё равно после этих действий улучшения в звуке может различить только опытный человек с “намётанным ухом”
Теперь доработаем фильтр (чтобы из пищалки не доносился свист). Для этого спаяем конденсатор и катушку последовательно и всё это припаяем параллельно к фильтру, на вывода ВЧ-динамика Индуктивность и ёмкость можно брать любыми, главное чтоб их произведение было равно 2,82 (мкФ*мГн). Какие провода использовать я расскажу дальше. Остальное учтем при окончательной сборке корпуса.
Лично мне удалось “заколымить” у друга (кстати, ему спасибо за помощь) другую пищалку-10ГДВ-16. Купол у неё стеклоткани. Для её установки пришлось немного перепаять фильтр, но звук получился получше. Пара таких пищалок в магазине лежит за 640 руб. Так что если есть желание – можете приобрести – дело ваше.
Низкочастотник я не трогал совсем. Просто смыл всю грязь с подвеса всё тем же спиртом.
Итак, когда динамики полностью готовы к установке, переходим к следующим этапам.
Сначала сделаем круглый фазоинвертор (диаметром 70 и длиной 180 мм.). Его можно скрутить из плотного картона, но мне удалось найти у себя в гараже пластмассовую трубу на 70 – она как нельзя лучше “вписалась в интерьер колонки”. Можно также сделать ФИ прямоугольным в поперечном сечении, но присутствие углов отрицательно влияет на низкие частоты. Если кому надо, вот р-ры прямоугольника: 38,5*100 и длиной 175 мм. При таком варианте “низы” будут более грубыми.
Далее займёмся фильтром. Покупаем акустический кабель (около 25-30-ти рублей за метр, круче не надо) сечением 2.5 мм. Меняем ВСЕ провода на фильтре и провода идущие к динамикам. Также используем этот провод для подключения LC-контура, собранного нами раньше. Все регуляторы фильтра (регулятор децибел, НЧ и ВЧ резисторы – на разных версиях S90 они находятся в разных местах; у меня регуляторы стояли сзади) убираем из схемы. Провода идущие от усилителя меняем на хорошо экранированные (в толстой резиновой обмотке), сечением 3 мм. Можно взять и простые, но тогда будет больше потерь сигнала в проводе. Наконец убираем медные разъемы фильтра, в которые подсоединялись провода от усилка – их лучше припаять напрямую.
Теперь начинаем потихоньку собирать всё это в одно целое. Начнём с установки динамиков.
ВЧ головку нужно обязательно изолировать от общего обьёма корпуса. Сделать это можно любым способом. Я поставил пищалки на подиумы из фанеры, а отверстие в корпусе герметично заклеил накладкой из ДВП. М/у корпусом и ДВП вставил резиновую прокладку. Можно также отверстия под пищалки не делать сквозными.
СЧ динамик необходимо вставить в ПАС (панель акустического сопротивления), который должен быть забит ватой. Перед установкой ПАСа в корпус необходимо обмотать его бинтом. Под бинт можно подложить тонкий слой ваты. Я взял ПАС от “Веги 50АС – 106” – он крадёт меньше обьёма внутри колонки. Установил его изнутри корпуса, т.е. прикрутил к внутренней стороне передней стенки корпуса вплотную к отверстию под СЧ головку. М/у передней стенкой и ПАСом положил резиновую прокладку и проклеил стык герметиком, а сам ПАС щедро обмотал ватой и бинтом. После того как ПАС установлен, вставляем динамик, предварительно обмотав его синтепоном (обматываем металлический диффузородержатель). Опять же под динамик кладем резиновую прокладку. Прокладки хорошо получаются из автомобильной камеры. Все соединения желательно проклеивать.
Далее устанавливаем НЧ динамики. Для этого необходимо сделать для них мешки из обыкновенного тряпочного мешка из под картошки. Я вырезал две резиновые прокладки, которые подходят по размеру под низкочастотник, затем склеил их, проложив между ними края двухслойного тряпочного мешка. Получилось нечто похожее на мешок от пылесоса. Тоже самое я сделал для второго динамика. После этого прикручиваем низкочастотники на своё место, погрузив их в мешки. Опять же все соединения нужно хорошенько проклеить.
Затем вставляем ФИ, также обмотав его ватой с бинтом.
Когда динамики на месте, вставляем фильтр. LC-контур, собранный нами, устанавливаем на фанерке размером 70*70 и прикручиваем всё это на уровне пищалки. Сам фильтр ставим на заднюю стенку корпуса (м/у корпусом и фильтром кладем кусок ватина).
Дальше делаем “звукопоглощающее” дно. Для этого берём мешок (из белого материала, не тканевый – не знаю как материал называется) и делаем из него двухслойный мешочек. Заполняем его отсеянным песком (5-6 кг.) и зашиваем. Затем приклеиваем его на дно колонки.
После этого обклеиваем ВСЮ внутреннюю поверхность колонки звукопоглощающим материалом (ватин, синтепон, войлок). Толщина слоя обивки должна быть примерно 10 мм. – больше не надо. Можно сшить обивку из нескольких слоёв материала. Я нашёл подходящий ватин у деда в гараже, а клеил его на ПВА. Тем, у кого деда с гаражом нет, можно распороть старую фуфайку или матрас. В конце концов ватин продаётся в магазине. Все провода (предварительно скручиваем их между собой и обматываем бинтом) кладем под обивку. Провода припаиваем! (а не соединяем через штекеры) к динамикам, соблюдая полярность. Оставшуюся боковую стенку также обклеиваем и прикручиваем на своё место, не забывая про герметик.
Осталось поставить колонки на конические ножки (вершиной вниз) высотой 20-25 мм. Их можно заказать у любого токаря за бутылку водки. Чтобы конусы не продавливали пол, надо поставить их на монетки.
Теперь осталось придать акустике эстетический вид. Можете сделать это на своё усмотрение, хоть позолотить. Я сделал это так. Зашпаклевал все неровности и “потайные” шляпки шурупов, потом отшлифовал всю поверхность шлифмашинкой, затем покрыл колонки грунтовкой и наконец - покрасил их черной матовой краской. “Страшные лица” динамиков спрятал за черной бархатистой тканью, натянув ее на каркас из бруска на 10.
Осталось сделать самое приятное – побалдеть под любимую музыку. Звук стал неузнаваемым. Получившаяся акустика превосходит по качеству многие зарубежные экраны.
Благодарю своих друзей за помощь:
Миколайчик Андрея за предоставление инструментов
Голощапова Игоря за помощь в сборке.
Добавил: Павел (Admin)
Автор: Арсентьев В.С. (ХТИ – г.Абакан)
Вас может заинтересовать:
- Фронтальная акустика: подиумы
- Акустическая система для самостоятельного изготовления
- Звук в конце тоннеля
- Оформим! JBL Speakershop
- Подключение акустики к современным магнитолам
| © PavKo, 2007-2018 Обратная связь Ссылки |